Dans l'armoire de chacun, il y a au moins un pull en laine. Une fibre chaude, douce et élastique, faite pour être filée, fruit de milliers d'années de sélection, de choix faits de génération en génération. Cette histoire commence par une brebis qui, à l'origine, avait très peu de laine.
Il y a environ 11 000 ans, dans le Croissant Fertile, entre l'Anatolie et les monts Zagros, l'homme domestique la brebis. Il le fait pour la viande, le lait et la peau. La toison, à ce stade, est presque un détail.
Son ancêtre sauvage, le mouflon asiatique, a un pelage rugueux et sombre, fait pour résister au froid et à la pluie. Sous ce poil extérieur, cependant, pousse une fine couche plus douce et isolante. C'est à partir de ce détail, presque invisible, que commence toute l'histoire.
Les premières brebis véritablement "lainières" apparaissent entre le VIe et le IVe millénaire avant J.-C. La laine ne naît pas d'une intuition isolée, mais de centaines de générations de bergers qui, sans aucune notion de génétique, faisaient se reproduire les animaux à la toison la plus dense et la plus douce. Le berger qui choisissait l'agneau le plus doux faisait déjà, sans le savoir, ce que nous appellerions aujourd'hui la sélection de la matière première.
Au IIIe millénaire avant J.-C., en Mésopotamie, la laine est déjà une donnée économique : enregistrée sur des tablettes d'argile, taxée, échangée comme marchandise de valeur.
Les brebis les plus anciennes n'étaient pas tondues. Elles perdaient leur toison seules, au printemps, et la laine était ramassée à la main, touffe par touffe, lors de la mue naturelle.
Le saviez-vous ? Cette pratique s'appelle le rooing et n'a pas tout à fait disparu : certaines races primitives, comme la brebis des Shetland, peuvent encore être "peignées" à la main. Les premiers ciseaux à tondre apparaissent avec la diffusion du fer, vers 1000 avant J.-C. : un outil simple qui change à jamais la relation entre l'homme et l'animal.
Déjà à l'époque romaine, toutes les laines n'étaient pas égales. Celles de la région de Tarente et de la Plaine du Pô étaient parmi les plus appréciées et les plus coûteuses. Varron décrit des brebis couvertes de peaux, pour que la toison ne soit pas abîmée par le soleil, la poussière et les intempéries.
Entre le Bas Moyen Âge et l'époque moderne, la brebis Mérinos s'impose en Espagne, avec une toison extrêmement dense et fine. Sa valeur est telle que pendant des siècles la Couronne en interdit l'exportation sous des peines sévères, selon la tradition jusqu'à la peine de mort. La laine fine, pendant une longue période, est littéralement une affaire d'État.
L'interdiction ne s'allège qu'au XVIIIe siècle, lorsque quelques têtes sont offertes aux cours européennes. C'est d'un de ces troupeaux, arrivé dans la colonie hollandaise du Cap de Bonne-Espérance, que naît le chapitre suivant.
En 1797, un petit groupe de Mérinos, descendants de ce troupeau, débarque à Sydney. Des éleveurs comme John et Elizabeth Macarthur en perçoivent le potentiel et, en quelques décennies, les pâturages australiens deviennent le berceau de la laine mérinos fine.
C'est pourquoi encore aujourd'hui, lorsque nous pensons à la laine mérinos de haute qualité, nous pensons presque automatiquement à l'Australie. Et pourquoi la laine qui arrive dans les filatures bielloises a souvent accompli ce même voyage.
Pendant presque toute son histoire, la finesse de la laine se juge au toucher, à l'œil, par réputation. Au XIXe siècle, les lainiers de Bradford commencent à la classer en fonction du fil le plus fin qu'on peut en tirer. Au XXe siècle arrive une mesure objective : le diamètre de la fibre, exprimé en
microns — un millième de millimètre. Il vaut la peine de clarifier un malentendu : le micron n'a pas rendu la laine douce. La douceur est venue avant, fruit de millénaires de sélection.
Le micron est venu après, pour la mesurer et, inévitablement, pour lui donner une valeur.
Pendant des siècles, la maille est un matériau de travail. Elle réchauffe les pêcheurs de la mer du Nord, les paysans, les sportifs. On la fait à la maison, on la répare, on la transmet.
C'est un vêtement qui protège, pas un vêtement qui se montre.
Le tournant arrive dans les années dix du XXe siècle. Vers 1916, Gabrielle Chanel achète une pièce de jersey au fabricant Jean Rodier, un tissu tricoté jusqu'alors utilisé surtout pour la lingerie masculine. Elle en fait des robes et des tailleurs féminins souples, pratiques, libérés du corset. Pour la première fois, la maille n'est plus un pis-aller : c'est un choix de style.
En 1927, Elsa Schiaparelli présente un pull noir avec un nœud blanc travaillé en trompe-l'œil, réalisé à la main par des artisanes arméniennes réfugiées à Paris avec une technique à deux fils. La pièce est remarquée par la presse de mode et devient le point de départ de sa maison. Un simple pull, construit point par point, démontre que la bonneterie peut être un langage.
Dans les années soixante, Sonia Rykiel propose des pulls ajustés, courts, à fines côtes, pensés pour suivre le corps. La presse la rebaptise "reine de la maille". La maille cesse d'être seulement chaude : elle devient silhouette, construction, déclaration.
C'est en Italie, cependant, que la maille trouve sa voix la plus reconnaissable. En 1953, Ottavio et Rosita Missoni ouvrent un petit atelier à Gallarate. En 1967, ils défilent au Palazzo Pitti à Florence : les lumières du podium rendent transparents les vêtements légers et le défilé fait scandale. Quelques années plus tard, la presse américaine les désigne comme les meilleurs créateurs de maille au monde.
Dans la même période, Mariuccia Mandelli lance Krizia Maglia (1967), avec des constructions et des points inhabituels, tandis que Laura Biagiotti fait du cachemire le cœur de ses collections, au point d'être rappelée comme "reine du cachemire". Dans les années soixante-dix, avec la naissance du prêt-à-porter milanais, la bonneterie italienne devient une catégorie à part entière : non plus un complément, mais la pièce autour de laquelle on construit une garde-robe.
À partir de ce moment, le pull n'a plus quitté le podium. La façon de le raconter a changé, pas sa substance : une bonne pièce de maille naît encore d'une bonne fibre, d'un fil bien construit, de mains qui savent le travailler.
Dans le Biellais, la laine se travaille depuis plus de deux mille ans : une inscription romaine trouvée à Lessona mentionne un sagarius, un producteur de manteaux en laine brute. Déjà dans les Statuts communaux de 1245, apparaissent le Collège des Lainiers et celui des Tisserands, signe que l'activité était suffisamment importante pour nécessiter des règles écrites. En 1817, Pietro Sella, de retour d'un voyage d'étude sur les machines anglaises, les installe dans la manufacture familiale à Valle Mosso : c'est le début de l'industrie textile moderne en Italie. Depuis lors, le district ne s'est jamais arrêté, et en 2019 l'UNESCO a reconnu Biella comme Ville Créative pour l'artisanat et les arts populaires.
Biella doit une grande part de sa vocation à une ressource souvent sous-estimée : l'eau. Celle qui descend des Préalpes est particulièrement pauvre en calcaire, idéale pour laver et teindre la laine sans compromettre sa douceur naturelle. C'est pourquoi, le long des torrents Cervo, Strona et Sessera, des filatures et des laineries ont vu le jour les unes après les autres.
Artknit est né de l'idée de démontrer qu'une bonneterie de haute qualité peut être responsable, traçable et accessible, en travaillant directement avec ceux qui la produisent. Pour nous, Biella est un réseau de personnes et de compétences avec lesquelles nous travaillons chaque jour. Nos pièces sont ensuite confectionnées entièrement en Italie, dans de petits ateliers à gestion familiale, à un rythme plus lent et plus humain. Chaque page produit indique le parcours de la pièce, de la fibre à l'atelier qui l'a réalisée. Et lorsqu'une pièce s'use, notre Repair Program la remet entre les mains des artisans, pour prolonger sa vie.
Tollegno 1900, filature historique du district, pour notre laine mérinos extrafine. La matière première vient d'Australie, des mêmes troupeaux dont l'histoire a commencé en 1797.
Lanecardate, filature cardée de tradition familiale aux racines remontant à 1663.
Servizi e Seta, pour les fils de lin.
Felice De Palma, qui depuis 1960 récupère
les chutes des meilleures productions bielloises pour régénérer le cachemire, avec la certification Écolabel UE.
Sciarpificio dei Fratelli Sasso (depuis 1947)
et Cappellificio di Luca (depuis 1935), pour les écharpes, couvertures et bonnets.
Lorsque nous choisissons un fil, nous ne choisissons pas seulement une matière première. Nous recueillons l'héritage de bergers qui pratiquaient la sélection sans la connaître, de lainiers qui ont transformé la douceur en un nombre, d'un territoire qui a fait de son eau un savoir transmis de génération en génération. Cette douceur sous les doigts n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat de choix patients, plus que d'inventions soudaines. Et c'est pourquoi nous croyons en moins de pièces, bien faites, créées pour durer : buy less, buy better.
EXTRAFINE MERINO WOOL
T-shirt carré en Laine Mérinos
MERINO WOOL
Le pull à col rond à côte
MERINO WOOL
Veste en Laine Mérinos
MERINO WOOL
Pull Boxy en Laine mérinos avec col montant spécial
EXTRAFINE MERINO WOOL
Top sans épaules en Laine Mérinos
MERINO WOOL
Pull Boxy en Laine mérinos avec col montant spécial
MERINO WOOL
Pull carré en Laine Mérinos
EXTRAFINE MERINO WOOL
Veste en Laine Mérinos
MERINO WOOL
Pull à Col Polo demi-zip en Laine Mérinos
EXTRAFINE MERINO WOOL
Surchemise en Laine Mérinos
MERINO WOOL
Chemise en maille de Laine Mérinos
WOOL TWILL
Pantalon Couture en Laine Sergée avec doubles plis
MERINO WOOL
La Veste à col bowling en Laine Mérinos
EXTRAFINE MERINO WOOL
Le polo sans bouton en laine mérinos
MERINO WOOL
L'Écharpe en Laine avec franges
MERINO WOOL
L'Écharpe en Laine avec frangesSources
National Museum of Australia
Shetland Sheep Society et Shetland Islands Council Woolmark
Victoria and Albert Museum
DocBi – Centro Studi Biellesi e Museimpresa ATL Biella
UNESCO Creative Cities Network
MAM-e / archives Missoni
Artknit Studios
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